Блогерский обзор новых вин из «Красное & Белое»

Возникла идея провести сравнительную дегустацию нескольких доступных по цене вин из массовой розницы. Вина заинтересовали своими оценками профессионального винного эксперта. Кроме того, наличие референсных вин позволяло сравнить с ними ещё одно симпатичное вино, чтобы снять возникшие было внутренние сомнения относительно ранее выданной ему оценки. Правда в этот раз, это вино было уже другого миллезима, но преемственность стиля и уровня качества (вина обоих миллезимов получили одинаковую награду на одном и том же конкурсе), на мой взгляд, нивелировала возможную разницу между ними.
Мои друзья, с которыми мы регулярно проводим гедонические дегустации, любезно согласились выступить в качестве импровизированной фокус-группы, оценивающей вина. А также традиционно потренироваться в слепом определении страны, региона и сорта, из которых происходит и сделано вино.
Три вина были из бюджетной категории. А одно, специально для контраста, было значительно дороже, кроме того, его включение в сравнительный сет давало возможность удовлетворить возникший к нему интерес. При дегустации использовалось два одинаковых декантера, время декантации для всех вин примерно 30-35 мин. Температура подачи старалась достигаться для всех вин тоже одинаковая - около 17°С.

Château Calendreau Bordeaux AOC 2018
Сеть магазинов "Красное и Белое", цена - 423 руб. (стандартная скидка -10%). Довольно интересное происхождение вина. Вино от рекольтана, но винодел в данном случае выступил фактически в роли контрактного производителя, сделавшего вино по заказу авторитетного негоцианта. Негоциант, заказавший вино - Maison Sichel.
Дом Сишель - ассимилировавшиеся в Бордо англичане, владеющие Château Angludet и являющиеся совладельцами Château Palmer Grand Cru Classé (вместе с семьёй Mähler-Besse) в Марго, и имеющие заслуженную репутацию среди винных критиков и экспертов. Шато Пальмер относят к категории так называемых "супервторых" вин, которые котируются сразу вслед за первыми крю, а Шато Англюде, хотя и пребывает в более скромном статусе Cru Bourgeois, но оценивается наравне с IV-V классифицированными крю.
Во второй половине ХХ века Сишели стали активно развивать свой негоциантский бизнес, используя, в отличие от большинства бордоских негоциантов, в чём-то "инновационные" методы его ведения. Они являются практически единственными негоциантами, покупающими у фермеров виноград, а не виноматериал наливом. Для производства негоциантских вин ими была построена собственная винодельня Cave Bel-Air, где они поддерживают такие же высокие стандарты виноделия, как и в своих "замках". С фермерами, поставляющими виноград, заключены долгосрочные отношения, и им оказывается консультативная и техническая помощь с целью гарантировать качество выращиваемого сырья.
Вино под их негоциантской маркой "Sirius" имеет очень благожелательные отзывы критиков, и считается эталоном среди подобных вин за их оптимальное сочетание качества и стоимости (но это, видимо, не в России). Одним из поставщиков винограда Сишелям для производства их негоциантских вин являлось до недавнего времени и семейное хозяйство Galles et Fils с входящими в него Château Daviaud и Château Calendreau. А Дом Сишель, кроме закупки винограда у Галь э Фис, занимался так же продвижением и торговлей вин его "замков" через свои каналы сбыта.
На оригинальной контрэтикетке винодела довольно редкая формулировка о месте розлива вина. Несмотря на отсутствие подтверждающей надписи "Mis en bouteille au Château" или аналогичной ремарки, информация о месте розлива, приведённая виноделом, однозначно сообщает, что вино сделано им из собственного винограда: "SCEA GALLES & FILS - PROPRIETAIRE - юр. адрес винодела"; "Mis en Bouteille à F 33360 CENAC pour Maison Sichel…". В данном случае винодел Галь э Фис конкретно указал, что он владелец, с указанием своих реквизитов; далее - розлито собственником, где вместо "la Propriété" указан код EMB (скорее всего, из-за расхождения юр. адреса винодела и фактического места розлива), но отсутствие в формулировке слова "par" после "Bouteille" снимает все сомнения в его тождественности, - для Мэзон Сишель. Согласно запутанному французскому "этикету" (к слову, фр. étiquette - этикетка, надпись) винодел, отступив от распространённого канона, сформулировал, что он является собственником и разлил вино из собственного винограда, для негоцианта по его эксклюзивному заказу. Доверия к такому вину больше, и соответственно ожидание от его качества выше.
И дополнительная любопытная информация. В начале 2020-го года хозяйство Галь э Фис было выставлено на продажу (скорее всего, из-за раздела наследства новыми собственниками), включая оба принадлежащих ему "замка". Из-за риска потерять одного из ключевых поставщиков винограда для своей негоциантской винодельни Кав Бель-Эйр, и так как Сишели уже владели в коммуне Saint André du Bois расположенным по соседству Château Argadens, то они приняли решение выкупить продающееся хозяйство. В итоге став в прошлом году уже полноправными владельцами Шато Каландро. Вряд ли у кого есть сомнения, что в результате смены собственников Château Calendreau ждёт "ребрендинг" с повышением статуса "замка", и предсказуемый вслед за ним рост цен на его вина.
После того, как было всесторонне изучено происхождение вина, можно приступить и к его дегустации. Цвет рубиновый с гранатовыми бликами, немного прозрачное, с тусклым блеском. И не скажешь, что вину всего два года от роду. При визуальном знакомстве больше производит впечатление уже возрастного вина.
В аромате солирует тонкая, но уверенная пиразино-джемовая нота. Один из друзей очень точно и ёмко ёе описал: печенье Курабье с глазком повидла, если надкусить как раз вместе с ним. Джем в основном из чёрных ягод: смородина, ежевика. Вино тонкое и идеально сбалансированное. Сам вкус у вина не глубокий - в этом нет никаких сомнений. Но благодаря идеально выстроенной структуре не слишком глубокий вкус не упрощает вино, а придаёт ему благородную изысканность, столь редко встречаемую в винах этой ценовой категории.
Поясню на следующем примере. Если на кусок булки той толщины, которой сейчас продаётся большинство нарезанных батонов, намазать тонкий слой джема, то его вкус растворится во вкусе пресного хлеба. А если исхитриться и самому отрезать от целого батона ломтик такой толщины, чтобы он просвечивал на свет, то тот же тонкий слой джема на нём сохранит свой основной вкус, а крахмалистая основа хлеба добавит ему необходимой "сытости" и объёма. Так и с этим вином: тонкие и изящные вкусовые ноты лежат на такой же тонкой подложке из тёплой ликёрной спиртуозности, деликатных танинов сухого дерева и ощутимой кислинки варенья из чёрных ягод.
Единственное, эта кислинка в некоторые моменты превращается в более заметную кислоту, но она всё равно не переходит комфортную грань. Тело у вина лёгкое, но более точным будет эпитет - тонкое и стройное, как тростинка. Послевкусие короткое, почти без акцента и объёма, растворяется во рту без какого-либо следа, что ещё раз характеризует класс вина. Только когда кислота становится более настойчивой, оно хоть как-то становится заметным. 86/100 - тонкость и идеальный баланс. Друзья почти сразу определили, что это бордо (один из них даже сопроводил комментарием, что, скорее всего, на его этикетке должен быть нарисован "домик) и очень точно предположили его цену.
Несколько рекомендаций. Любителям "пощекотать язык" шершавыми танинами и ярким вкусом это вино вряд ли зайдёт. Будет хорошо сочетаться с мягкими сливочными сырами, особенно с белой плесневой корочкой, а так же с разными видами тушёного мяса с картофелем и овощами. Можно даже обойтись без его декантации, но температуру подачи стараться поддерживать не выше 17°С.

Vega Moragona Viñas de Casas de Haro Bobal Ribera del Júcar DO 2018
Сеть магазинов "Красное и Белое", цена - 495 руб. (стандартная скидка -10%). Мы уже пили с друзьями это вино примерно год назад, и тоже 2017. Вино показалось интересным, но не произвело кого-то значимого положительного впечатления.
Цвет почти чёрный, с фиолетовыми бликами, неяркий блеск. Сразу после розлива в бокалы снова яркий и экзотический аромат. Аромат, сразу оговорюсь, хоть и интенсивный, но не очень концентрированный. Долго пытались адекватно охарактеризовать аромат. В конце концов, решили дать ему определение, как ягодно-можевеловый. Ягоды - неопределённые чёрные. В 2017 тоже были экстравагантные ягоды, только с лаково-тропическим оттенком.
Во вкусе ягоды более традиционные тёмные, покрытые карамельной глазурью. Вкус слегка пустоватый (была мысль, что даже немного проигрывает 2017), и с таким же коротким послевкусием. Ощущение тельности вина во рту вызвало ассоциацию с надутым пузырём жвачки, который, несмотря на кажущийся визуальный объём, после того как лопается, почти не оставляет от себя следа. Предыдущее вино на его фоне выглядело, чуть ли не "тяжеловесом", обладая, пусть и не идеальной, но гораздо более развитой структурой. Танины малозаметные, кислотность гармонично уравновешивает ягодно-карамельную сладость. В целом, вино приятное и сбалансированное, но и совершенно не претендует на заявленные высокие оценки.
Так как после пары ознакомительных глотков вино не вызвало какого-то явного интереса у собравшихся дегустаторов, то было принято решение сделать небольшой перерыв и вернуться к нему попозже. Эта незапланированная дополнительная аэрация в бокале длительностью 10-15 минут явно пошла ему на пользу. У вина появилась заметная вязкость в теле, которая позволила ему наконец-то обрести заметно осязаемую форму. Ягоды трансформировались в джем средней густоты, а само вино стало восприниматься как более основательное и "взрослое", что ли. По итогу: 86-87/100. В случае с этим вином, оценка отражает его эволюцию в процессе употребления.
Несмотря на интенсивно раскрывающуюся с самого начала ароматику, ему показана декантация не меньше часа: и ягоды в аромате станут более узнаваемыми, и вино приобретёт необходимую для вкусового наполнения полноту. Один из друзей, обладая очень развитой обонятельной памятью, сразу вспомнил по эксцентричному аромату вино предыдущего винтажа, поэтому определение страны и сорта вылилось в простую формальность.
Предварительные выводы на основе дегустации бюджетных вин. За свои деньги все вина более чем достойные! Château Calendreau - идеально выверенный баланс и гармония для своего класса. Его даже не обязательно сопровождать едой, можно вместо неё просто медитировать с бокалом под радио Relax FM. Château Grand Billard - этот миллезим слегка разочаровал, по сравнению с 2017. Но в нём чувствуется и больший потенциал, кроме того, понравится более широкому кругу любителей вина за счёт упрощённого, но более экстрактивного вкуса. Vega Moragona Bobal - не видно принципиальной разницы с предыдущим винтажом. Только то, что длительная аэрация неожиданно его слегка улучшила. У меня нет понимания, на чём могут быть основаны оценки уровня 89-90/100. Оно ничем не выделялось (кроме необычного аромата, хотя я отметил его не самую высокую концентрацию) на фоне остальных вин, а второму бордо так даже заметно проигрывало. И если ему давать подобные оценки, то тогда надо повышать и остальным, но оба бордо их точно не заслужили.
Отчасти подтверждающим референсом оценок предыдущим винам выступило четвёртое вино. Обычно для гедонической дегустации подбираются вина одного класса, но здесь дегустация была в большей степени сравнительно-оценочная, поэтому было включено вино, которое хотелось обязательно попробовать, и которое было бы одного винтажа с остальными (уж очень привлекательна эстетика горизонтальной дегустации).

Cantine San Giorgio Tiranno Malvasia Nera Salento IGP 2018
Сразу напишу - вино восторг! В очередной раз сеть магазинов "Красное и Белое", цена -1305 руб. (скидка -10%). Цвет - красивый тёмно-вишнёвый, почти не прозрачный, яркий блеск. Аромат - слива, ягоды. Яркий, насыщенный, многослойный.
Во вкусе не просто спелая слива, а буквально её медовая мякоть, свежепротёртая чёрная смородина, не очень сладкая садовая малина, бордовая черешня. Ягоды красиво оттеняют древесно-бальзамические нотки. Танины похожи на глубокие складки плотной бархатной ткани. Гармоничная со вкусом консистенция: в ней нет чрезмерной гиперэктрактивности, превращающей вино в желе или сироп, а есть насыщенность и плотность, характерные для свежевыжатого сока из ягод. Такая, не часто встречаемая, консистенция в винах сразу же напомнила Montes Folly Syrah 2012.
Акцентированное, объёмное послевкусие. Правда надо признать, что по мере аэрации в бокале, вино слегка утрачивает первоначальную яркость вкуса, а послевкусие как раз одним из первых заметно ослабевает, и в нём начинает солировать кислота. Отдельно хочу отметить, что при всей его заявке на новодельный премиум, в вине отсутствуют какие-либо вульгарные вкусы (джем, банальные перезрелые ягоды, избыточная сладость и ваниль с кока-колой), ставшие очень распространённым атрибутом подобного типа вин.
На фоне этого вина сразу отпали все сомнения относительно оценок, выданных первым трём винам. Настолько был очевиден контраст между ними, а разница в классе и цене не вызывала никаких сомнений. Так как вино переливал в декантер уже при друзьях, то они его только оценили. Коллективный вердикт: итальянцы наконец-то забабахали по-настоящему гедоническое вино, - 91/100! Но итальянцы не были бы итальянцами, если бы не укупорили гипертрофированно пафосную бутылку дешёвой агломерированной пробкой от ноунейма. Дополнительное уточнение по его винтажам, один из друзей, на волне эйфории от него, потом купил и выпил 2017, оно немного, но заметно уступило 2018.
Автор: AlexV